La coloration ton sur ton : ce qu'elle fait vraiment

C'est quoi, une coloration ton sur ton ?

Un colorant qui se dépose dans les couches externes du cheveu sans atteindre son cœur. La différence technique tient en un chiffre : il se mélange à un révélateur très faible, à 1,9 % de peroxyde, soit l'équivalent de 6 volumes, quand une coloration définitive travaille avec 20 volumes.

Cette concentration basse explique tout le reste. Le mélange n'a la force ni d'ouvrir la fibre en profondeur ni de détruire le pigment naturel : il ne peut donc ni éclaircir ni s'inscrire durablement, il ajoute une couleur par-dessus la vôtre — d'où le nom. Le rapport de force entre révélateurs est détaillé dans notre guide de l'oxydant 20 volumes.

Attention à une confusion répandue : l'absence d'ammoniaque n'implique pas l'absence d'oxydation. Le ton sur ton reste une coloration d'oxydation, avec des colorants soumis aux mêmes règles que les autres — sa paraphénylènediamine ne peut pas dépasser 2 %, seuil fixé par le règlement cosmétique européen CE 1223/2009.

Combien de temps tient une coloration ton sur ton ?

Six à huit semaines, selon Schwarzkopf comme selon Franck Provost. Le délavage commence à se voir bien avant : dès trois à quatre semaines, la couleur perd de son intensité à chaque lavage. Compté en shampooings, les marques annoncent 25 lavages pour la gamme Igora Vibrance et jusqu'à 32 pour Casting Crème Gloss.

Cette durée dépend surtout de la fréquence des lavages et de la porosité des longueurs : un cheveu poreux prend bien la couleur et la relâche tout aussi vite. Espacer les shampooings et utiliser un shampoing pour cheveux colorés repousse l'échéance de quelques lavages, sans jamais transformer un semi-permanent en permanent.

Est-ce qu'elle couvre les cheveux blancs ?

En partie seulement, et le chiffre dépend du produit choisi. Schwarzkopf annonce 50 à 60 % de couverture sur ses colorations grand public, Franck Provost retient 50 %, René Furterer parle d'un maximum de 70 %, et la gamme professionnelle Igora Vibrance revendique elle aussi jusqu'à 70 %. Une coloration temporaire, elle, plafonne autour de 30 %.

Ces écarts n'ont rien de contradictoire : ils mesurent des formules différentes, un produit de salon étant plus concentré en pigments qu'un kit de grande surface. Il faut lire ces pourcentages comme un voile : les cheveux blancs ne disparaissent pas, ils s'éclaircissent en un reflet plus clair que le reste, ce qui donne un effet de mèches naturelles tant qu'ils restent minoritaires.

D'où la règle de bascule, la seule vraiment utile : en dessous de 30 % de cheveux blancs sur l'ensemble de la chevelure, le ton sur ton fait le travail. Au-dessus, le résultat devient irrégulier et il faut passer à une coloration permanente — c'est le terrain que nous traitons dans notre sélection de colorations pour cheveux blancs.

Ton sur ton, permanente, temporaire : le tableau qui tranche

Une ligne résume le choix : celle du révélateur. Tout le reste en découle mécaniquement, y compris le fait qu'un ton sur ton ne pourra jamais servir de base à une couleur fantaisie — pour virer au bleu, il faut d'abord décolorer, comme l'explique notre guide de la coloration bleue.

Pourquoi il n'y a pas de trait de repousse

Parce que la couleur part au lieu de rester. Une permanente fige un pigment neuf à l'intérieur de la fibre : la partie colorée ne bouge plus, la racine qui pousse arrive avec sa couleur d'origine, et la frontière entre les deux se voit nettement au bout de quatre à six semaines.

Un ton sur ton, lui, s'estompe sur toute la longueur en même temps. Quand la racine sort, la couleur des longueurs a déjà perdu en intensité : les deux se rejoignent au lieu de se heurter. C'est l'argument le plus solide du procédé, surtout si vous avez déjà connu la contrainte d'une retouche des racines à date fixe.

La faire chez soi, étape par étape

1. 48 heures avant, le test d'allergie. Il se pratique sur une zone de peau discrète, derrière l'oreille ou au creux du coude, et jamais sur une mèche de cheveux. Obligatoire à chaque utilisation, même avec un produit déjà employé — la marche à suivre figure sur notre page consacrée au test d'allergie avant coloration.
2. Choisir une nuance proche. Un ton ou deux d'écart avec votre base naturelle, pas davantage : le ton sur ton ne remonte jamais une couleur, il ne peut que foncer, et de deux tons au maximum.
3. Doser le mélange. En kit grand public, deux tiers de crème colorante pour un tiers de révélateur. En version professionnelle, on passe à un volume pour un volume avec la lotion activatrice de la gamme.
4. Poser 20 minutes, jusqu'à 30 selon la marque, et 25 minutes environ si le révélateur monte à 10 volumes. Sur cheveux secs et démêlés, racines d'abord si vous couvrez des blancs.
5. Rincer longuement, sans shampooing. Le lavage attend le lendemain ; un masque pour cheveux colorés refermera la fibre et ralentira le délavage.

Trois produits pour se lancer

Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris est la porte d'entrée du rayon : kit complet avec crème, lait révélateur, soin et gants, sans ammoniaque, tenue annoncée jusqu'à 32 shampooings. Le reste de cette famille est passé en revue dans notre comparatif des colorations sans ammoniaque.

Igora Vibrance de Schwarzkopf Professional est la version salon, en tube de 60 ml, avec le taux de couverture le plus élevé du rayon. Wella Color Touch joue sur un autre terrain : plus de 60 nuances au catalogue, mais le tube se vend nu — il faut lui ajouter son émulsion à 1,9 %, celle qui donne les 6 volumes évoqués plus haut.

Notre verdict

Le ton sur ton est le bon choix dans trois cas : raviver une couleur qui a terni, foncer légèrement sans engagement, ou voiler des premiers cheveux blancs encore minoritaires. Il devient le mauvais choix dès qu'il faut éclaircir, changer franchement de teinte, ou couvrir plus d'un tiers de blancs.

Il ne dispense pas pour autant des précautions d'une vraie coloration : test d'allergie, gants, soin après la pose. Sans ammoniaque veut dire plus doux, pas inoffensif.